爛手人設計師雞米 亂花錢不如多做一點節目

留言告訴我你對這一集的想法： 你相信嗎？有一種手錶，它的設計初衷竟然是讓你「看不清楚時間」？ 歡迎來到爛手人設計師雞米的頻道！今天我們要開箱的這支錶，來自義大利威尼斯，品牌叫做 Venezianico，型號是 Arsenale Ultrablack。這不是一支普通的黑色手錶，這是一支塗滿了日本「Musou Black 無雙黑」塗料的瘋狂作品，號稱能吸收 99.4% 的光線！帶上它，就像在手腕上戴了一個微型黑洞，連指針都像是在太空中漂浮。 但是，等等！如果你連時間都看不太到，那花 800 多歐元（約台幣兩萬八）買它是為了什麼？是為了裝逼？還是為了藝術？這支錶採用了近年最紅的「一體式鍊帶」設計，外型硬朗像個坦克，面盤卻深邃得像個詩人。這中間的衝突感，究竟是設計師的天才之作，還是又一個過度行銷的工業垃圾？ 在這支影片中，雞米會用最刁鑽的設計師視角，帶你剖析它的錶殼打磨、那顆號稱「無雙」的黑色面盤到底有沒有這麼神，以及它肚子裡那顆 Miyota 9029 機芯到底值不值這個價。我們不只看錶，還要聊聊這背後關於「威尼斯軍械庫」的歷史，以及當代藝術界那場關於「誰擁有最黑色」的荒謬戰爭。 不管你是追求極致美學的設計師，還是只想要一支戴出去能把朋友嚇一跳的酷玩意，這支影片都會給你答案。準備好了嗎？讓我們一起關燈，進入絕對的黑暗之中！別忘了訂閱按讚，爛手人雞米，開噴！ Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： 在鐘錶的世界裡，有一種白色，叫做「不用怕它變黃的白」，那是琺瑯。通常這種工藝只出現在瑞士頂級品牌那種讓你賣腎都買不起的價格帶，但 Seiko 偏偏是個叛逆的工程師，他們在 Presage 系列裡搞出了 SARX027 和 SARD007，號稱「平民琺瑯」。這聽起來像是天上掉下來的禮物，對吧？但為什麼這兩隻錶，會成為資深藏家心中「永遠的痛」？ 我是爛手人設計師雞米。今天我們要聊的不是一隻普通的精工，而是日本現代設計之父——渡邊力（Riki Watanabe）與 Seiko 聯手譜寫的一首「未完成的交響曲」。這隻錶身上背負著百歲設計師對「閱讀時間」的極致追求，卻也承載了工業量產下不得不妥協的殘酷現實。 我們常說，買錶買的是設計，但當設計大師的靈魂碰上了成本控制的肉體，生出來的孩子到底是混血王子，還是科學怪人？這集影片，我不只要帶你看那片燒製出來的溫潤面盤，我還要當那個討人厭的傢伙，戳破那些被「神作」光環掩蓋的缺點。我們會從建築設計的角度切入，聊聊那著名的 Didoni 字體，聊聊那根像是指揮棒一樣的黑桃針，當然，還有那個讓人在深夜裡輾轉反側的「致命傷」。 這是一場關於美學、工藝與遺憾的懸疑劇。如果你手裡剛好有閒錢，或者你是個對「字體」有莫名執著的設計師，請務必把這支影片看完。因為這隻錶，可能會是你收藏路上最愛的一隻，也可能是你最想賣掉的一隻。準備好了嗎？我們開始吧。 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： 為什麼會有這種奇怪的組合？為什麼一個自稱對美學有潔癖的設計師，會同時擁有一隻「惡搞錶」和一隻「全新勞力士」？這背後其實隱藏著我對目前鐘錶市場最深刻的觀察與反叛。 Explorer II 這款錶本身就是勞力士家族裡的「怪胎」。它曾經因為設計太醜、功能太雞肋而被當成滯銷貨，現在卻變成老饕眼中的聖杯。大家都在吵著要買老款 16570，說那才是經典，說那才有味道。但我今天要逆風而行，我要告訴你，為什麼我拒絕為了所謂的「情懷」去買別人的二手錶，為什麼我堅持要買全新的 226570。 這支影片長度會比較長，因為我們不只會聊參數（那太無聊了）。我們會像剝洋蔥一樣，從 1970 年代的石英危機聊到現代的 3285 機芯技術；從 Oliver Shepard 的極地探險聊到我個人的「買錶潔癖」。我們會深入探討「拉絲鋼圈」的建築美學，以及為什麼「Relax」這個單字，可能是目前這個瘋狂炒作的市場裡，最需要的一帖良藥。 如果你看膩了滿大街的黑水鬼，或者你正在猶豫該買哪一代的探二，甚至你只是想看我怎麼一本正經地胡說八道，那麼請坐好，這支影片就是為你準備的。 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： 大家好，我是設計師雞米！這支影片是「15000元以下我的推薦第一集」，要來跟大家分享五支我認為新手、剛出社會的小資族最值得入手的手錶。這五支錶共同的特色就是——價格親民，卻能給人一種帥氣又有質感的感覺，不會因為預算有限就只能買到看起來廉價的東西。 這次挑選的名單很有趣，從百年瑞士大廠到日系經典，再到年輕新銳品牌，甚至還有一個歷史性突破，就是 CASIO 八十年來第一支機械錶 EFK-100！對，我知道你們聽到 CASIO 會想到電子錶或 G-SHOCK，但它真的在 2025 年直接殺進機械錶市場，價格又壓得很漂亮，真的是讓我大吃一驚。 除了 CASIO，我也挑了幾支入門界的常青樹：像是 Tissot Classic Dream，穩定的瑞士石英加上細緻的鍊帶設計，百年大廠的穩重感直接拉滿；Orient Bambino 則是平價正裝錶的王者，優雅復古、奶油色面盤，再加上聯名款讓人玩味十足；還有最親民的 Seiko SSB479，小尺寸熊貓盤加上復古賽車風，完全是 strap monster，隨便換條錶帶就能煥然一新。 當然不能少了我自己很喜歡的 Galo Dark Edition，這是一個年輕品牌，卻用 Miyota 9039 機芯做得很用心，限量、透明底蓋、細節滿滿，價格雖然稍高一點，但我覺得是今天五支裡完成度最高的一款。 這五支錶都是我認為在「15000元以下」這個範圍裡，最值得年輕人考慮的好選擇。無論你是剛出社會，想買一支可靠的日常佩戴錶；還是學生想要第一支能撐場合的質感手錶；或者單純就是想要入門收藏，這支影片都能給你靈感。 喜歡這種真心分享、沒有業配的開箱，記得幫影片點個讚、訂閱頻道、開啟小鈴鐺。你的每一個支持，都是我和小編繼續熬夜寫稿拍片最大的動力。下支影片，我還會繼續帶你們挖更多平價又好看的手錶，讓大家玩錶玩得開心又健康！ Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： 如果你以為潛水錶的設計已經走到盡頭，只能在錶盤顏色上換換花樣，那你就太小看這兩年急著「重返榮耀」的 TAG Heuer 了。 大家好，我是爛手人設計師雞米。今天我們要聊的，是 2024 年全新改款的 TAG Heuer Aquaracer Professional 300 系列。說實話，過去幾年大家對 Aquaracer 的評價很兩極：外型很帥、殼型很硬，但那個「萬年通用機芯」的 38 小時動儲，總讓人覺得差了那麼一口氣。尤其是在對手 Tudor Black Bay 帶著自製機芯橫掃市場、Longines 深海征服者（浪鬼）性價比頂天的時候，TAG Heuer 到底在想什麼？ 這次的升級，我看到的是一種「精準的計算」。首先，錶徑從 43mm 縮減到 42mm。這 1mm 的差距，在建築學裡可能是失之毫釐、差之千里，在手腕上則是「粗獷」與「精緻」的分水嶺。更重要的是，內在機芯換上了由 AMT 特製的 TH31 系列。80 小時動力儲存加上 COSC 天文台認證，這規格直接把「短板」補成了「長板」。 但這真的是誠意嗎？還是面對 Tudor 與 Longines 強勢夾擊下的不得不為？為什麼 GMT 版本選擇了 Caller GMT 而非 True GMT？在美學設計與成本控制之間，泰格豪雅這次踩在一個非常微妙的灰色地帶。 不論手錶貴與便宜，它們都留不住時間，每一個當下你我都在創造屬於你我的歷史。雞米希望大家玩錶玩得開心健康，然後戴手錶可以讓我們更珍惜身邊的人事物。對於時間，我們永遠要抱持著正面慶祝的態度去活每一分每一秒。 我是爛手人設計師雞米，我們影片裡見！ Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： 這支影片我們要一起來聊聊 Longines 浪琴 Spirit Zulu Time 1925，一款為了紀念浪琴在 1925 年推出的世界第一支雙時區腕錶而打造的百年紀念款。39mm 鋼殼搭配玫瑰金蓋金表圈，既低調又有質感，搭載 COSC 認證的 L844.4 機芯，擁有 72 小時動力儲存與抗磁矽游絲，是一支集歷史、設計與實用功能於一身的 GMT 飛行錶。 在影片裡，我會先帶大家回到 1925 年，聊聊浪琴當年如何憑藉著 Zulu Time 成為雙時區腕錶的先驅。接著我們會細細拆解 Spirit Zulu Time 1925 的外觀設計、表圈材質、面盤細節與背透機芯，看看這支錶是如何在保留飛行錶硬朗 DNA 的同時，加入玫瑰金元素，展現一種成熟內斂的雙色美學。最後，我也會從市場定位、與 Tudor、Grand Seiko、NOMOS 等競爭對手比較，到實際適合什麼樣的人群，完整分析它的價值。 如果你喜歡飛行錶、GMT 功能錶，或是正在找一支能陪你出國旅行、商務飛行又帶有品牌歷史意義的手錶，那這集影片絕對不能錯過。記得幫影片按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，還有廣告多看10秒，讓雞米和小編更有動力繼續帶給大家更多有趣的手錶故事！ Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： 這集我們來聊一支「遠遠看像玩具，價錢比你車還貴」的計時碼錶——Breitling Top Time B01 Martini Racing。38mm 的 cushion 方形錶殼，搭配白底藍面加上紅藍條紋的賽車配色，錶面完全不寫 Martini，卻一眼就能看出是傳奇拉力賽車隊的塗裝。如果你喜歡那種「懂的人自然會會心一笑」的聯名，這支就是標準的 IYKYK。 影片一開始，雞米會先從 1960 年代的 Top Time 誕生講起，為什麼當年 Breitling 要刻意做一支給年輕人、給「不想戴老男人計時碼錶」的族群？為什麼那個年代會流行 dashboard 儀表板面盤、cushion 方形錶殼？然後一路拉到 2025 年，Top Time B01 Racing 三兄弟（黑白、綠白、Martini）怎麼透過 38mm 小尺寸，改寫大家對百年靈「大飛行錶」的印象。 中段我們會用設計師的角度，拆解這支錶的外觀：方中帶圓的 squircle 小錶盤、像汽車儀表板的 surfboard 中段、四個角落拉絲的方形錶殼，還有那片會把 tachymeter 刻度折射到歪掉的拱形水晶。這些細節到底是在向 60 年代致敬，還是其實是把「計時工具」徹底變成設計語言？ 機芯部分，當然要好好講一下 Breitling 自製 B01：70 小時動力儲存、柱輪＋垂直離合、COSC 認證，按把手感為什麼被說有點偏硬？為什麼有人說，同樣是 B01 機芯，也許你買 Navitimer 或 Premier 會比 Top Time 更理性？我們也會把這支的定價（約 7,700 美金，折合差不多 24 萬台幣、約 5.5 萬人民幣左右，以現在匯率粗估YouTube）跟 Omega Speedmaster 38、Zenith Chronomaster Revival 等對手拉在一起比較。 最後，雞米會很誠實地問你：如果你只是想買一顆好用的 B01 計時碼錶，Top Time B01 Martini Racing 可能不是最聰明的選擇；但如果你是從小被 Martini 拉力賽車養大的、對這種顏色有情懷的人，這有可能是你每天戴在手上的那一小塊賽車歷史。 不論你現在是在糾結預算、還是在觀望保值性，這集會給你一個比較殘酷但清楚的答案。看完再決定，你到底是要買機芯，還是要買故事。 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： 這集要帶大家認識全新的 King Seiko KS1969 系列，靈感來自 1969 年的經典 45KCM。這支錶承襲了 C 型桶狀殼型、纖薄比例，以及 Seiko 擅長的錶盤工藝，並推出銀、紫、綠三種常規款，加上一款限量 700 只的藍綠龍鱗百年紀念版。 搭載 Cal. 6L35 自動機芯，厚度僅 3.7mm，讓錶殼控制在 9.9mm，非常纖薄。它的定位介於 Seiko 與 Grand Seiko 之間，外觀與做工接近 GS，但價格相對更親民。影片中我們會聊它的歷史背景、設計亮點、機芯特色、市場定位，還有到底誰最適合入手這支 KS1969。 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： 上集 連結 https://youtu.be/pfnM3qVprfs 今天這支影片，我們要聊一支你可能經過店面就錯過，但其實超有料的平價三眼碼錶——Timex Waterbury Heritage Chronograph 39mm。 別看它只是石英機芯、價格還不到一萬，它的外型、設計語言、快拆錶帶與穿搭潛力，讓人忍不住聯想到 Zenith Chronomaster Sport，甚至 Rolex Daytona！但它完全不假裝自己是誰，而是用超高CP值的方式，重現1970年代經典賽車錶精神。 本集影片內容包含： • 為什麼我說它是「摔了不心疼、戴了氣場強」的存在感神器？ • 三種錶帶搭配下的風格變化：鋼鍊、真皮、夏日布帶 • 設計細節解析：銀黑Panda vs 黑金復古，副錶盤、錶冠與按把質感說明 • 機芯與規格：石英模組的可靠與穩定、夜光與防水實測心得 • 適合的使用族群與風格建議，從入門小白到進階穿搭控 • 最後對比分析：與 Zenith、Rolex 三眼碼錶的距離在哪？又為何這支錶值得玩？ 如果你正在找一支便宜但不廉價、有風格卻不張揚的碼錶，或是想入手人生第一支「能文能武」的三眼計時錶，這支影片你絕對不能錯過。 記得幫我們按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，你的小小支持，是雞米持續研究、寫稿、做設計的最大動力！ Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： 下集 連結 https://youtu.be/0na7anu7dMc 今天這支影片，我們要聊一支你可能經過店面就錯過，但其實超有料的平價三眼碼錶——Timex Waterbury Heritage Chronograph 39mm。 別看它只是石英機芯、價格還不到一萬，它的外型、設計語言、快拆錶帶與穿搭潛力，讓人忍不住聯想到 Zenith Chronomaster Sport，甚至 Rolex Daytona！但它完全不假裝自己是誰，而是用超高CP值的方式，重現1970年代經典賽車錶精神。 本集影片內容包含： • 為什麼我說它是「摔了不心疼、戴了氣場強」的存在感神器？ • 三種錶帶搭配下的風格變化：鋼鍊、真皮、夏日布帶 • 設計細節解析：銀黑Panda vs 黑金復古，副錶盤、錶冠與按把質感說明 • 機芯與規格：石英模組的可靠與穩定、夜光與防水實測心得 • 適合的使用族群與風格建議，從入門小白到進階穿搭控 • 最後對比分析：與 Zenith、Rolex 三眼碼錶的距離在哪？又為何這支錶值得玩？ 如果你正在找一支便宜但不廉價、有風格卻不張揚的碼錶，或是想入手人生第一支「能文能武」的三眼計時錶，這支影片你絕對不能錯過。 記得幫我們按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，你的小小支持，是雞米持續研究、寫稿、做設計的最大動力！ Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： 這支影片，是我第一次入手 The Citizen 旗艦系列的開箱體驗。 老實說，當初下單的那一刻我還有點猶豫——因為 The Citizen 對我來說，是一個既熟悉又陌生的品牌。熟悉的是它的名字早已出現在各種日本製錶的討論裡，陌生的是，它的旗艦系列一直都像藏在雲霧裡那樣神秘。 這支 The Citizen AQ4100-57B，搭載 Caliber A060 年差 ±5 秒的光動能機芯，全鈦金屬外殼，雙面防眩光藍寶石鏡面，輕盈到你幾乎忘記它存在。 我選的是鷹羽紋面盤版本，不是那個傳統和紙錶盤。當光打上去的時候，整個面盤像羽毛一樣有細細的反光層次，真的讓人想多看兩眼。 影片裡我會分享為什麼這支錶會讓我改變對「日系旗艦」的想像。 它不像 Grand Seiko 那樣強調華麗的光影，而是一種更安靜、更克制、更「生活導向」的完美。 還有那顆 A060 機芯——它的穩定、它的自我校正、它的省電邏輯，完全是日本人對時間的工程詩學。 這不是一支追求炫技的錶，而是一支讓你每天都能安心相處的夥伴。 如果你對「光動能」「超級鈦」「年差 ±5 秒」這些字有興趣，或你想知道日系設計在高精度世界裡的答案—— 這支影片，應該會讓你重新定義「時間」兩個字。 Powered by Firstory Hosting

勞力士 Yacht-Master 126622 到底是什麼定位？一眼看上去，它長得像 Submariner，40mm 不鏽鋼錶殼、Mercedes 指針、日期加放大鏡，連外圈刻度都很潛水錶，但細看又全身拋光、鉑金雙向旋轉外圈、100 米防水而不是 300 米。定價大約 12,300 美金，折合大概 38 萬台幣、8.7 萬人民幣，二手市場還常常落在 13,500～17,000 美金這種區間，你很難說它是「理性選擇」，卻又被它的質感跟舒適度吸過去。 這支影片，雞米不幫任何人講話，我們就把話說白：Yacht-Master 126622 是一支超舒服、超好看、又超怕刮的勞力士。鉑金外圈的沙面加拋光數字，藍面或灰面在光線下的變化、拋光錶殼和中心鍊節，完全是 lifestyle 邏輯，不是軍用工具邏輯；但勞力士偏偏又給它一個看起來很 tool 的外觀，讓一堆人可以對自己說：「啊，我買的是運動錶啦。」 影片裡我會先帶你回顧 Yacht-Master 這條線怎麼從全金 16628、Rolesium 16622、116622，一路走到今天 126622；再從設計、錶殼線條、鉑金外圈、Chromalight 夜光，到 3235 機芯的 70 小時動力，細拆它到底比 Sub 多在哪裡，又少了什麼。接著我們會聊最關鍵的一題：為什麼幾乎所有實際戴過的人，都說這是他們「最舒服也最有壓力」的一支勞力士？換一圈外圈要兩千五百美金，差不多 7.7 萬台幣、1.8 萬人民幣，你真的敢當 daily wear 嗎？ 最後，我會用設計師的角度，逼你正面面對一個問題：如果有一天 AD 跟你說，Submariner 跟 Yacht-Master 126622 你都可以買，你到底會選哪一支？你是想要一個經典符號，還是想要一支真的戴得舒服、但會讓你對刮痕非常敏感的奢侈品？不要再用「被低估」這種字眼安慰自己了，來，我們把這支錶的矛盾講清楚。留言告訴我你對這一集的想法： Powered by Firstory Hosting

2025 年，Tudor 在 Dubai Watch Week 悄悄丟了一顆震撼彈：全新的 Ranger 36mm，還一次給你黑面跟這個極度微妙的 Dune 白沙色面盤。很多人第一眼看到照片的反應都是：「欸這不就是 Rolex Explorer 1016 的味道嗎？」——但如果你只停在這句，就太小看 Tudor 這支錶背後那條超級混亂、又超級有趣的歷史線了。事實上，Ranger 的故事遠比 Explorer 更充滿「未解之謎」和「模糊地帶」。 這支影片，雞米想做的不是開箱，而是把你拉回去，一起探索那個被時間塵封的真相： 我們會從 1950 年代 BNGE 英國北格陵蘭遠征隊、那 30 支被丟去北極受苦的 Oyster Prince 7808 / 7809 開始，一路講到 1960 年代那支連 Tudor 官方都承認型號混亂的 Oyster Prince Ranger 7995/0。接著，我們必須把 Explorer 1016 那個「36mm＋3-6-9 黑面＋長壽命」的黃金比例標準答案徹底解構。最後，再回來看今天這支 36mm Dune：到底它是「偷師老大哥 Explorer」，還是 Tudor 終於承認過去二十年來在尺寸上的誤判，將自己的工具錶血統調回了最誠實的 36mm 正軌？ 我們會聊到幾個核心的、甚至帶點爭議性的問題： • 為什麼 Tudor 官方自己都承認：Ranger 的歷史**「很模糊」、「型號很混亂」**？這背後牽扯到哪些早年製錶工業的秘密？ • 36mm 尺寸在美學上到底「誠實」在哪裡？為什麼它比 39mm 甚至 41mm 更貼近真正的 Field Watch 精神？ • Dune 白沙面（Sand Color）是刻意做舊的「復古 Cosplay」，還是對極地探險錶那種**「曬舊感」**的重新詮釋？ • 2014 年 41mm Heritage Ranger、2022 年 39mm Ranger 失敗在何處？這支 36mm 才是真正值得買的「那個 Ranger」嗎？ • 價格從 US3,700，它讓 Tudor 的入門檻變得**「越來越貴」**了嗎？對於幻想 1016 的人來說，它真的是一個足夠好的「替代方案」？ 如果你對「小尺寸工具錶復興」、「Explorer vs Ranger 誰比較誠實」這種話題有興趣，這支影片會從歷史、設計、美學、市場定位，全部扒開來講。留言告訴我你對這一集的想法： Powered by Firstory Hosting

官網看看是否下雪：https://www.swatch.com/zh-tw/bioceramic-moonswatch-collection/mission-to-earthphase-moonshine-gold/ms-SO33W701L.html 今年最後一顆滿月「冷月」被Swatch玩成全球追雪遊戲：MoonSwatch Mission to Earthphase – Moonshine Gold「Cold Moon」用雪白Bioceramic錶殼配藍色測速刻度，錶盤把藍色收斂得更乾淨，Snoopy與Woodstock還被“下雪”了。最大彩蛋在2點鐘月相盤：兩顆滿月都覆上OMEGA Moonshine™ Gold，其中一顆雷射雕出雪花，而且每一只雪花都不同，等於每支都獨一無二。官方規則更狠：12/4/2025起到3/20/2026限時販售，但12/4之後只有「瑞士正在下雪」那天，全球指定門市才會上架，想買先去Swatch的天氣預報查瑞士天氣。定價美金US$450（約NT$14,160／RMB¥3,141；台灣官價NT$12,150）。這集雞米用設計＋行銷角度拆解：它到底是手錶？還是一場把天氣當開關的零售實驗？我也會老實講：如果你把它當「機械價值」，你一定嫌它石英、3bar、防刮普通；但如果你把它當「故事商品」，它很可怕——因為它逼你每天回來關心一次瑞士的雪。最後也順便給你實用建議：想衝的人，先搞懂門市名單、入店限購規則、還有二級市場溢價的風險，別讓腦內多巴胺替你刷卡。 #斯沃琪 #歐米茄聯名 #月球錶 #史努比手錶 #冷月 #追瑞士下雪 #地相顯示 #月相雪花 #冬季限時 #白色腕錶 #藍白配色 #生物陶瓷 #石英計時 #超霸設計語言 #測速圈 #魔鬼氈錶帶 #腕錶開箱 #錶圈行銷 #排隊文化 #收藏心態留言告訴我你對這一集的想法： Powered by Firstory Hosting

今天這集，不是單純在幫百年靈 Chronomat B01 42 開箱，而是從 1942 一路講到 2020，到底一個「被嫌俗爆」過的系列，怎麼在 Kern 時代，翻身變成現在大家口中的 modern retro 神作。 Chronomat 這個名字很有趣，第一次出現是在 1942 年的「數學用計算滑尺計時碼表」，Chronograph for Mathematicians，當年百年靈甚至自己喊它是世界第一支「Smart Watch」——當然不是我們現在那種 Apple Watch，而是把計算工具塞進腕錶，給工程師、飛行員算東西用。 到了 1983 年，故事就從實驗室飛到天空。義大利空軍特技小組 Frecce Tricolori 找上百年靈，要一支真正能上戰機的機械計時錶。於是，就有了我們熟悉的那代 Chronomat：Rouleaux 子彈鍊、四個 Rider Tabs 突出的旋轉外圈、誇張的飛行風格，1984 正式商用之後，直接變成 80、90 年代「爆亮、高調、超金屬」的象徵。你如果有看過 Seinfeld，那條子彈鍊就是畫面裡最搶眼的那一段。 問題來了：時間到了 2000 年後，審美改變了，大家開始嫌 Chronomat 太閃、太油、太金屬暴力。品牌自己也搞到有一陣子把 Chronomat 做得愈來愈 generic，原本的子彈鍊、外圈騎馬釘都被收掉，變成一支「好像哪個牌子都做得出來」的運動計時錶，存在感直接打對折。 轉折關鍵，就是 2017 年後 Georges Kern 接手百年靈，把品牌整個往「modern retro」推。他沒有把 Chronomat 做成小尺寸古董復刻，而是用 2020 這一代 Chronomat B01 42，重新整理這個系列的 DNA：把 1942 的功能性、1983 的飛行味道、2009 年之後 B01 自製機芯的技術力，全都塞回同一支錶裡，再用更乾淨的線條和比例重新包裝。 這集影片，雞米就用設計師＋爛手玩家的角度，帶你從時間軸看 Chronomat 的三個關鍵節點： • 1942：滑尺工具錶時代，機械錶真的在幫人算東西； • 1983–1984：Frecce Tricolori 飛行軍錶，子彈鍊＋Rider Tabs 誕生； • 2020：B01 42 modern retro 時代，怎麼把俗氣進化成有態度的高級玩具。 最後再來聊聊市場價格、手腕實戴感，以及老實說：如果你手上只有一筆預算，這支 8,000 多美金（大約 25～27 萬台幣、5.8～6.2 萬人民幣）的 Chronomat，排在你買錶清單第幾順位，才是比較理性的選擇。留言告訴我你對這一集的想法： Powered by Firstory Hosting

這集來聊 Hamilton Khaki Field Automatic 38mm「Call of Duty: Black Ops 7」特別版（H70475930）。它把漢米爾頓的軍錶 DNA 與遊戲的戰術精神接上電：限量 5000 只、H-10 自動機芯 80 小時動儲、100 米防水，搭配 卡其綠 NATO（20mm） 與 背蓋 BO7 專屬刻紋，還有極具收藏味道的 軍風硬盒包裝。尺寸在經典黃金帶感：38mm 直徑、約 47mm lug-to-lug、10.9mm 厚度，黑面清晰、白色夜光，日常到戶外都能扛。定價區間約 US$975／€925／CHF 795（依地區異動）。 本片用雞米的「聊設計×講故事」路線，先進時代脈絡，再拆解造型與結構、機芯、定價與市場，最後給你務實的購買建議：如果你是 《COD》粉 or 軍錶控，這只從 in-game 到 on-wrist 的連動感會很爽；如果你只想要一只超耐打的日常 field watch，也有理性比較的思路。記得看到最後有福利彩蛋唷～留言告訴我你對這一集的想法： Powered by Firstory Hosting

Bulova Lunar Pilot 是一只真正登上過月球的腕錶復刻。1971年，阿波羅15號指揮官 David Scott 因 Speedmaster 破裂而改戴 Bulova 原型錶，讓這枚計時碼錶成為唯一一只私人擁有並登月的手錶。2015年，這只原型在拍賣會以160萬美元成交，同年 Bulova 推出復刻版，讓更多人能觸摸這段歷史。最新的 43.5mm 版本，搭載 262kHz 高頻石英機芯，年誤差僅 ±10 秒，秒針流暢如自動機械錶。外觀細節包括3D月球錶盤、夜光時標、防反射藍寶石鏡面，以及快拆鍊帶設計。相比於動輒上萬美金的 Speedmaster，Lunar Pilot 價格親民（$325–895 美元），卻同樣具備太空傳奇背景。更有隕石面盤限量版與血月紅面版本，增添收藏價值。這支影片，雞米將完整帶你認識 Bulova Lunar Pilot 的歷史、設計、機芯、價格與市場定位。記得按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，並幫雞米多看10秒廣告，給我們更多創作動力！ 留言告訴我你對這一集的想法： Powered by Firstory Hosting

你有沒有想過，一隻手錶可以像一台舊電視一樣，把你帶回1970年代？這次我們要聊的是 Mido Multifort TV Big Date，一款把「電視機殼」重生在手腕上的神奇作品。從1973年Mido第一次推出TV case，到2023年50週年重啟，再到黑PVD Petrol Blue＋橘色點綴、甚至999只限量的S01E01「測試圖卡」特別版——這支錶背後藏著的歷史、設計與爭議，遠比表面來得精彩。 它不只是有一個超醒目的 12點大日期，還有來自ETA C07.651基礎改良的 Calibre 80 機芯，搭配 80小時動力儲存與Nivachron抗磁游絲。錶殼的方中帶圓、邊角微妙的張力，讓它既有1970年代的懷舊感，又能在今天的運動優雅市場找到自己的位置。 有人說它像Patek的Aquanaut，有人說它是「AquaNOT」或「AquaNAUGHTY」；有人覺得這顆圓點是夜光，有人卻認為只是Mido的小彩蛋。這些爭議，反而讓這支錶討論度爆表，也讓它從「一款設計」變成「一個話題」。 在這支影片裡，我會帶你們走過它的歷史、設計亮點、機芯結構、價格定位，還會聊聊誰適合戴它，以及我自己對它的矛盾與欣賞。最後還是要提醒一句：手錶留不住時間，但我們能留住的是回憶與故事。這就是玩錶最迷人的地方。留言告訴我你對這一集的想法： Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： 積家 Jaeger-LeCoultre 在 2025 年推出全新 Polaris Chronograph Ocean Grey。這只錶以 42 毫米精鋼錶殼搭配深邃藍灰漸層錶盤，透過 35 層漆面工藝 與三重質感修飾，創造出獨特的光影層次。搭載 Calibre 761 自製自動計時機芯，擁有導柱輪與垂直離合機制，65 小時動能儲存，操作流暢可靠。功能配置為雙眼佈局，3 點鐘 30 分鐘計時盤，9 點鐘小秒針，設計簡潔平衡。背透下可見日內瓦波紋、藍鋼螺絲與鏤空自動盤，展現積家工藝。定價約 €16,100 / 美金 $14,900，隨錶附贈黑色橡膠與藍灰帆布兩條錶帶，快拆系統讓你隨時切換風格。這是一只兼具收藏價值與日常佩戴性的運動計時碼錶。 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： 這次影片雞米要帶大家深入介紹 Zenith Chronomaster Original Triple Calendar Lapis Lazuli，這是一枚在 2025 年推出，為了慶祝真力時 160 週年的全新時計。它承襲了 1969 年經典 A386 El Primero 的血統，維持 38mm 復古比例，搭載 El Primero 3610 高頻自動機芯，擁有 1/10 秒計時功能與完整三曆（月、日、星期）加月相顯示。 最大亮點，就是那片深藍如星空般的 青金石錶盤。天然石材讓每一枚錶盤都獨一無二，點綴的金色礦物質感，像極了夜空中的繁星。這是 Chronomaster Original 系列首次採用完整石材錶盤，難度極高，也讓這枚錶在收藏價值上大幅提升。 影片中雞米將帶你認識它的 設計淵源、結構工藝、機芯性能，並分享實際使用心得與優缺點。青金石盤確實美不勝收，但價格也比標準版高出約 63%，達到美金 22,700 元。到底值不值得入手？看完這支影片，你就會有答案。 Powered by Firstory Hosting

Citizen 西鐵城 Promaster Diver BN1024-01E，一支專業等級的300米飽和潛水錶。它搭載了最新的 Eco-Drive E365 機芯，只要充一次電，就能續航365天！這是一個很厲害的里程碑，不只是專業工具錶，也是一支帶點收藏價值的猛獸。 BN1024-01E 不只是從設計上承襲了 Promaster 系列的經典元素，像是 4 點鐘位置的錶冠、防護冠、還有那個粗獷的單向旋轉外圈；它還加入了 氦氣排放閥，真正符合 ISO6425 飽和潛水認證，不再只是200米，而是直上300米，專業性大大提升。 它的錶殼直徑是46mm，厚度16mm，說真的，這不是一支人人都能駕馭的錶。它就是一個「beefy」的存在，適合手腕夠粗，或是喜歡工具感爆棚的錶友。如果你是收藏家，那更不用擔心它放在錶盒裡停電，因為E365機芯一年續航，隨便曬個太陽或燈光半小時，就能重新滿電復活。 定價部分，在歐美市場大概是 美金675元，換算台幣兩萬多一點點。不過透過折扣，其實大概一萬四、一萬五就能入手。以它的規格來說，這個價位真的很有競爭力。 這支影片裡，我會用我的「雞米聊天風格」帶大家走一趟：先聊聊它的設計故事、再看它的機芯亮點，最後聊聊它在市場的定位，以及什麼樣的人最適合入手。當然，最後還是要提醒大家，手錶不能留住時間，但能提醒我們珍惜每一秒。留言告訴我你對這一集的想法： Powered by Firstory Hosting

詳細連結請參閱: https://gshock.casio.com/tw/products/g-steel/gst-b1000/?utm_source=sns&utm_medium=display&utm_campaign=gshock_gstb1000kol_202601_tw&utm_content=||jimmy.yt|260102||||| 【更新說明｜2026/01/03】 【置頂補充】 哈囉大家好，我是爛手人設計師雞米。 這支影片是與 CASIO 的商業合作內容，主角 G-SHOCK GST-B1000。我不想藏，也不想用漂亮話帶過：我是在實際佩戴一段時間後才整理心得，影片裡講的優缺點就是我真正在生活裡遇到的感受。 影片觀點仍以日常使用經驗與個人真實感受為主，供大家依自己的需求與價值觀參考。 你不用照單全收，照你的需求與價值觀去判斷就好——時間會替每個選擇負責 今天這支影片，我們要來聊一支有點「不太像 G-SHOCK 的 G-SHOCK」——G-STEEL GST-B1000。如果你跟我一樣，從學生時代就戴 G-SHOCK，喜歡它耐操、喜歡那種一眼就很「大男孩」的感覺，但現在開始要穿襯衫、上班、開會、見客戶，卻常常覺得袖口被錶卡到很崩潰，那這支錶你真的要看完。 GST-B1000 最大的賣點不是功能，而是它的「身材」。厚度被壓到 11.6mm 、重量大約 118 克 ，搭配收得很短的錶耳，實際上手跟以前那種 14mm 的金屬 G-STEEL 完全是兩個世界。影片裡我會直接拿舊款 G-STEEL 出來對比，讓你看什麼叫做「漢堡變三明治」，以及什麼叫做終於可以乖乖滑進西裝袖口的 G-SHOCK。 外觀上，這次的八角錶圈不是走 CasiOak 那種銳利線條，而是把稜角磨得更圓潤，搭配直向、環向髮絲紋和鏡面拋光交錯 ，光影一掃過去，質感真的有向上打到 MT-G 那個等級的意思。面盤則把 1983 年 DW-5000C 的磚紋 DNA 藏在底層，再加上立體時標、紅藍黃小點，整體看起來比過去很多 G-STEEL 更精緻，也更安靜一點。簡報稱這是全新的「都會時尚減法美學」。 規格部分，這顆錶採用 Tough Solar 太陽能＋Bluetooth 手機連線 。錶殼與錶圈材質使用了生質碳/生質樹脂 9，同時搭配實心不鏽鋼錶帶，延續 G-SHOCK 精神。沒有 Multi-Band 6 電波，這點一定會讓老 G 迷碎念，但實際使用上，藍牙自動校時、出國一鍵切時區，反而比較符合現在大家手機不離身的生活模式 。影片中我會實際操作 CASIO WATCHES App ，讓你看到指針自己轉到當地時間的那個爽感。 當然，身為設計師，我們也不會放過任何設計上的「戰略取捨」。最被討論的就是——這個價位、這個旗艦定位，鏡面還是礦物玻璃而不是藍寶石。這背後其實是很典型的產品線策略：要跟更高階的 MT-G 做區隔。不過因為 G-SHOCK 一向會把錶圈做得比鏡面高，這其實是 Casio 對於「懸浮抗震設計」的自信。日常撞門、撞桌子，多半先中金屬不會直接刮到玻璃。影片裡我會很老實地講：什麼樣的使用習慣會在意這件事，什麼樣的玩家其實可以完全不用怕。 這支影片，我會從設計、佩戴手感、功能取捨，到價格和競品（像是 full-metal CasiOak、瑞士入門鋼帶錶、微品牌機械錶）做一個完整對比，幫你想清楚：你要的是一支最大聲的 G，還是一支可以戴進會議室、又保留 G-SHOCK 靈魂的日常工具錶？這支錶的建議售價是 NT$12,000 ，鎖定入門至中價位族群 15，是兼具時尚美感與實用性的全新金屬選擇。 不論手錶貴或便宜，它都留不住時間，每一個當下你我都在創造自己的歷史。希望這支影片可以幫你少踩一次雷，或是更確定自己想成為哪一種「戴錶的人」。喜歡這種從設計師角度聊手錶的內容，記得幫我按讚、訂閱、分享，還有開啟小鈴鐺，我是爛手人設計師雞米，我們影片裡見。 #GSHOCK #GSTB1000 #GSTEEL #Casio #卡西歐 #手錶開箱 #手錶評測 #WatchReview #MensWatch #男錶推薦 #爛手人設計師Jimmy #設計師看手錶 #穿搭 #西裝手錶 #不鏽鋼手錶 #ToughSolar #藍牙手錶 #MTG #GSHOCKTW #手錶穿搭 #腕錶 #日系手錶 #小手徑 #薄型手錶 #上班族手錶 #CP值 #手錶推薦2025 #CasioWatches #JimmyWatch #爛手人 Powered by Firstory Hosting

「爛手人」們，這一集真的要得罪人了。如果你最近剛買了 Rolex Submariner 126610，或是正準備存錢買它，請深呼吸，因為雞米今天要來做一件殘酷的事：把 Submariner 126610 和 Omega 最新的 Seamaster Diver 300M 無日期版（No-Date）放在同一個手術台上，用設計師的刻刀，一刀一刀解剖它們。 我們今天不是在教書，我們是在演一齣關於時間與焦慮的懸疑劇。 還記得 2024 年巴黎奧運上，Daniel Craig 戴著那支沒有日期窗、配著鋼網帶的藍西裝海馬嗎？當時 Omega 還裝死不認。結果 11 月，品牌直接丟出「No-Date 海馬 300M」常駐版本，一次兩個面盤，還包含了那支被玩家暱稱「Silver Surfer」的銀灰拉絲鋼面。問題來了：這支新海馬，材質從陶瓷降回鋁圈、功能少了日期，但定價竟然比原版有日期海馬貴了 400～600 歐元！ 雞米（觀眾代理人，自問）：「欸，等等，Omega 這是發瘋了嗎？少了日期反而更貴？這不合理吧？」 雞米（導師，自答）：這就是戲劇性的開場。我們必須打破「規格決定價格」的迷思。Omega 在這裡打出的牌，是「情緒設計」和「歷史情懷補完」。它把玩錶人敲碗多年的「無日期平衡感」和「早期 Bond Seamaster 的細波浪味道」，用現代 Master Chronometer 的高規格重新燉煮。它在販賣的，是一種設計上的潔癖，一種向 90 年代黃金眼龐德致敬的復古懸疑感。 但另一邊，是錶界永恆的圖騰—— Rolex Submariner 126610。它不再是一支單純的潛水錶，它是一個社會共識、一個流動資產、一個你人生清單上礙眼的 ETF 項目。當你真正掏出那 40 幾萬台幣，去買一支在二級市場溢價的 126610 時，你付出的那筆錢，到底是買了什麼？是那顆準到沒朋友的 3235 機芯？是那個好用到讓人回不去的 Glidelock 錶扣？還是，你只是在買一個**「我混得不錯」**的社會入場券？ 今天，我們將用最尖銳的設計語言，讓這兩支錶展開一場正面對決。從設計的乏味到情感的飽和、從機芯的理性到溢價的瘋狂。我們將挖掘「人類對未知的好奇心」——為什麼我們對某些圖騰如此執著，又為什麼會為了一個**「無日期」**的平衡感多付錢？ 準備好了嗎？這不是一篇教科書，這是一場關於時間、美學與你我荷包的懸疑劇。別忘了訂閱、按讚，因為你心裡的那點小焦慮，雞米全看得到。 #OmegaSeamaster #海馬300 #NoDate #SeamasterDiver300M #RolexSubmariner #水鬼 #126610 #Rolex #Omega #潛水錶 #腕錶設計 #雞米聊設計 #設計美學 #爛手人設計師 #手錶評論 #龐德錶 #BondWatch #Glidelock #MasterChronometer #錶評 #設計心理學 #奢侈品 #美學衝突 #手錶 #腕錶 #名錶 #LuxuryWatch #WatchReview #DiveWatch #DesignAnalysis留言告訴我你對這一集的想法： Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments在這支影片中，爛手人設計師雞米要帶大家深入認識 Baltic Tricompax Classic Panda。這是一支充滿60年代賽車文化氛圍的復古計時碼錶，擁有經典的熊貓面盤、纖薄舒適的錶殼比例，以及可靠的瑞士 Sellita SW510-M 手上鍊機芯。 影片中，我會和大家聊到這支錶背後的歷史脈絡，從1960年代的 Daytona 與 Speedmaster 說起，到 Baltic 品牌的崛起，如何在短短幾年間成為錶圈熱議的復古新星。接著會仔細分析它的設計細節，包括奶油色啞光錶盤、黑色副盤的放射紋理、雙弧面藍寶石鏡面，以及鋁質測速計外圈的經典配置。 更重要的是，這支錶以不到新台幣六萬的價格，就能享受到瑞士製計時機芯、優秀的復古設計，與極高的日常佩戴舒適度。相比動輒數十萬甚至上百萬的古董熊貓面盤名錶，Baltic Tricompax Panda 無疑是一個兼具設計感與性價比的絕佳選擇。 如果你喜歡復古計時錶、熱愛賽車文化，或正在尋找人生第一支手上鍊計時碼錶，那麼這支影片會給你很多啟發。別忘了幫影片按讚、訂閱，開啟小鈴鐺支持我們，並且讓廣告多播放10秒，給雞米與小編最大的鼓勵！ Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments各位，拜託啦～先幫我按個訂閱、按個讚，再順手敲一下那個小鈴鐺！因為你們知道嗎？我們頻道終於！終於！正式開通收益模式了！🎉🎉 說真的，我心裡真的有點小激動啦。你知道這種感覺嗎？就好像你辛辛苦苦養了一隻盆栽十年，它終於長出一朵小花一樣。為了這一天，小編已經被我壓榨到掉光頭髮，我自己則是剪片熬夜到快得腕隧道症候群。觀眾可能覺得「開通收益」很普通，但對我們這種小頻道來說，這可是聖火降臨等級的大事！ 所以這邊要鄭重拜託大家一件事：如果你在看我影片的時候，跳出廣告了，真的幫我撐個十秒鐘，不要立刻按「跳過」。拜託拜託～🙏 你無心的一個小動作，對我跟小編來說就是雪中送炭，甚至可以算是救命恩人。說不定就因為這十秒，我跟小編就能多買一碗滷肉飯，繼續熬夜幫大家做節目 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments大家好，我是爛手人設計師雞米。 今天這支影片，我想用一部很多人青春時期都看過的電影——基努李維跟珊卓布拉克演的《觸不到的戀人》（你也可以叫它《條約時空的情書》），來聊一個有點殘酷、但又很浪漫的問題：一段走不完兩年的愛情，配上一只可以走過一個世紀的手錶，合理嗎？ 電影裡，男主角 Alex 是建築師，活在 2004；女主角 Kate 是醫師，活在 2006。兩個人從來沒有真正同框過，卻透過一個湖邊玻璃屋的「魔法信箱」談了兩年戀愛，寫了一堆情書、錯過了一次情人節、最後還差點被一台卡車直接寫死劇情。 那如果我們假裝這個男的其實超懂錶、超在意建築比例，也願意狠下一筆錢買一只能走到 2100 年的江詩丹頓 Patrimony 萬年曆，女主角則戴上一只雙面人格爆炸強烈的積家 Reverso Classic Duetto，小小一塊就是一棟 Art Deco 建築戴在手上，你覺得這樣的「情侶對錶」，會讓這段時間錯位的戀情變得比較踏實，還是更諷刺？ 在這支影片裡，我不只會用設計師的角度，拆湖邊玻璃屋跟兩只錶的造型、比例、結構，也會用鐘錶圈前 0.1% 玩家在看的那種殘酷角度，問一個問題：到底是我們在擁有手錶，還是錶在見證我們怎麼被時間淘汰？ 當然，該世俗的東西也不會少：我會跟你算一下這兩只錶大概要花多少錢（美金、台幣、人民幣一起算給你看），然後很誠實地講：如果你現在的人生還撐不起這種等級的「永恆」，那你應該怎麼看待「買一只打算戴 30 年以上的錶」這件事。 如果你喜歡電影、喜歡建築、也喜歡手錶，或者你只是剛好正在考慮要不要買一只能陪你很久的東西，這支影片應該會戳中你一些地方。記得看到最後，我會用雞米式的方式，問你一個可能會有點不舒服，但很重要的問題。 #基努李維 #珊卓布拉克 #觸不到的戀人 #條約時空的情書 #時間愛情電影 #時空錯位 #湖邊玻璃屋 #建築美學 #情侶對錶 #江詩丹頓 #積家 #patrimony #reverso #萬年曆 #雙面錶 #機械錶故事 #手錶與時間 #電影與手錶 #建築與設計 #爛手人設計師雞米 #thelakehouse #keanureeves #sandrabullock #vacheronconstantin #jaegerlecoultre #perpetualcalendar #duetto #watchstory #moviewatch #architecturewatch Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments你還在考慮要不要入手 Moonswatch 嗎？那你真的不能錯過這支來勢洶洶的瑞士潮錶：TAG Heuer Formula 1 Solargraph。這支錶不只延續了 1986 年經典 Formula 1 的外型靈魂，更加入 Solargraph 太陽能機芯，讓設計與實用性一次拉滿！ 本集《爛手人設計師雞米》將帶你從六大面向完整解析這支錶的魅力： 1. 開場帶你破題 2. 復古 × 賽道 × TH-Polylight 的色彩設計解構 3. 太陽能 TH50-00 機芯的生活實用力與技術背景 4. 哪些人適合這支錶？怎麼搭才最有風格？ 5. 跟 Moonswatch、Seiko Solar 的三方 PK 對比 6. 雞米的個人心得 + 購買建議 + 感性收尾 不論你是 TAG Heuer 的老粉、F1 賽車迷、還是剛入坑手錶世界的新手，這集都會讓你對 Solargraph 有全新的理解。而且這支錶不只會走，還能曬太陽、換錶帶、上節奏地搭配生活。 📌 定價合理（CHF 1,750–1,850） 📌 設計有態度、戴出門有存在感 📌 太陽能續航 10 個月，不怕忘記上發條 還在等什麼？快來留言告訴我們你最想戴哪一支 Solargraph 顏色，或是你心中最有趣的搭配靈感！ #爛手人設計師雞米 持續為你整理每一支值得認識的手錶，也讓設計與品味變得更貼近日常。訂閱、按讚、留言與分享，就是對我們最棒的支持！ #tagheuer #formula1solargraph #solargraph #tagheuerf1 #tagheuerwatch #f1watch #solarwatch #swisswatch #tagheuersolargraph #tagheuerformula1 #th50 #swissmade #biopolyamide #thpolylight #dlccoating #watchreview #watchunboxing #watchcollector #moonswatch #seikosolar #solarquartz #tagheuerstyle #f1limitededition #watchcomparison #watchesandwonders #watchnerd #watchfam #menswatch #sportswatch #jimikantwatch Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments這支影片，我要跟你聊聊一個從「平價專業神錶」變成「商業情懷錶」的故事——Seiko SKX，以及它停產後的整條後繼產品時間軸。 從 1996 年誕生、擁有 ISO 6425 認證、200 米防水、耐操的 7S26 機芯，售價僅需 200–300 美金的 SKX007 / SKX009，如何在 2019 年宣佈停產，引發全球玩家震驚。接著，Seiko 在同年 8 月推出 SRPD，保留外型但取消 ISO 認證、防水降至 100 米，換上 4R36 機芯，售價卻漲到 300 多美金；2020 推出都市正裝風 SRPE；2022 再出加 GMT 功能的 SSK，價格接近 475 美金；2023 年的 SRPL 延續 Seiko 5 Sports 的生活化定位。 這條時間線，從專業工具錶到時尚運動錶的轉變，代表著品牌策略的徹底改變。影片中，我會帶你完整解析每款型號的設計、機芯、定位與市場反應，並直球分享我對 Seiko 近五年「懷舊循環」策略的失望與不滿。 如果你喜歡深入又帶點吐槽的錶評，記得訂閱頻道、按讚 #seiko #seikos5ports #seikosports #seikoskx #skx007 #skx009 #srpd #srpe #ssk #srpl #diverwatch #seikodiver #divingwatch #gmtwatch #watchtimeline #wristwatch #automaticwatch #mechanicalwatch #watchhistory #watchcollector #watchreview #watchcommunity #affordablewatch #toolwatch #watchmodding #watchdesign #watchtrend #watchenthusiast #watchculture #watchtalk Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments在 1960 年代，人類第一次登上月球。那個年代充滿了太空夢、科技信仰與對未來的浪漫幻想。就在這樣的氛圍下，Rado 推出了史上第一支防刮手錶——DiaStar，以「飛碟殼」造型象徵太空時代的誕生。而十年之後，King Seiko VANAC 在日本誕生，用幾何切面的錶殼語言，描繪了另一種「城市未來主義」的想像。 今天我們要聊的這支 Rado DiaStar Original Skeleton（R12162153），就是 60 年後 Rado 為了紀念這段歷史推出的鏤空復刻版本。它不只是重新詮釋經典，更是一場對「材料與未來」的致敬。Ceramos™ 金屬陶瓷、切割藍寶石、鏤空 R808 機芯，這些元素讓這支錶充滿太空與科技的味道。 同樣地，King Seiko VANAC 那種多面體反射、城市光影的造型，也在設計語言上與 Rado 形成一種跨時代的呼應。 一個像是太空飛船，一個像是水晶高塔。兩個品牌在不同文化背景下，用手錶探索同一個問題：「人類的未來會長什麼樣？」 雞米今天就要用設計師的角度，帶你穿越 60 年的時光，聊一場從登月到鏤空的故事。 別忘了按讚訂閱開啟小鈴鐺，我們要開始了。 #rado #kingseiko #diastar #vanac #手錶設計 #雷達表 #精工錶 #skeletontimepiece #ceramos #nivachron #太空競賽 #登月時代 #城市未來主義 #未來復古 #鏤空機芯 #建築設計 #材料美學 #日本製錶 #瑞士製錶 #時光對話 #retrodesign #midcenturymodern #spaceagewatch #futurism #industrialdesign #watchcollector #modernarchitecture #spaceinspired #designcomparison #jimmytalkswatches Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments大家好，我是爛手人設計師雞米。這集我們把「東方錶的潛水軌跡」一次講到位：從1950年品牌成立起步，踏入1960年代全球休閒潛水熱潮，1964年的Calendar Auto Orient開場，1965年的King Diver建立雙錶冠＋內旋圈的工具語言，1967 World Diver把多時區與耐用風格融合，1969 King Diver 1000宣示性能野心；接著1970–80年代石英危機洗牌，Orient選擇守住機械靈魂，1997以M-Force強勢回歸專業工具取向。2004年Mako憑自製機芯＋200米防水打出「平價真工具」口碑；2016年Mako II/Ray II換裝F6922帶來手上鍊與停秒，外型更利落；2021年Kamasu（錶迷口中的Mako 3）用藍寶石鏡與更現代的面盤指針定錨新世代；2022年Mako 3 家族更新，包含你最常問到、具漸層面盤的RA-AA0811E（41.8mm、22mm耳寬、200m、防水、F6922）。整集以設計觀點＋歷史脈絡＋機芯演進＋市場定位四條線並進，幫你看懂Orient如何把「人人可戴的潛水精神」一路延續到今天。看完你不只會知道每代差在哪，更能用建築與工業設計的視角，欣賞這條從工藝走到文化的時間軌跡。喜歡這類深潛史請按讚、訂閱、開鈴鐺，咱們下去。 #orient #orientwatch #orientdiver #mako #kamasu #mako3 #ray #mforce #diverwatch #automaticwatch #japanesewatch #watchhistory #toolwatch #f6922 #calendarauto #kingdiver #worlddiver #raaa0811e #divewatch #wristwatch #東方錶 #潛水錶 #機械錶 #mako三代 #kamasu梭魚 #王者潛水 #世界百大品牌 #雞米 #爛手人設計師 #手錶歷史 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments2025 年是 Seiko 潛水錶誕生滿 60 週年的大日子，為此，Seiko 推出了一系列 Prospex 紀念腕錶，其中最受關注的就是這兩款主角：SPB509 限量版 GMT 潛水錶與SPB519 常規版 GMT 潛水錶。這支影片，我們會帶大家深入解析這兩支錶在設計、規格、機芯、穿搭、功能實用性、收藏價值等方面的細節，協助你找出最適合你的那一支。 SPB509 採用深藍海浪紋錶盤搭配金色 GMT 指針，限量 6,000 枚，向經典的 1968 年潛水錶致敬；而 SPB519 則以銀白太陽紋面盤與紅色 GMT 指針結合藍色陶瓷錶圈，作為常規型號推出，設計更輕鬆清爽、適合日常佩戴。 兩者都搭載 Seiko 自製 6R54 自動機芯，擁有 72 小時動力儲存、300 米防水，以及首次導入於非限量型號的 15mm 微調潛水錶扣設計，讓配戴舒適度大升級。影片中我們將用生活化角度說明誰適合選哪一款，無論你是實戴派還是收藏控，這支影片都不容錯過！ 喜歡這類手錶開箱與深入評測的內容，記得幫我們 按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，我們會繼續帶來最即時、最深入、最有趣的手錶資訊！ Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments嘿大家好，我是爛手人設計師雞米。 今天要跟你們聊一支我真的「意外中標」的錶——Seiko SSB429P1。 老實講，這支是觀眾推薦我去試的，我當下其實是抱著「好啦試試看反正不貴」的心情。結果錶一拿到手的那一刻，我整個傻眼。 你知道那種感覺嗎？明明一支平價石英錶，可是它拿起來的「分量感」卻讓你懷疑：「欸這不會是藏了個自動機芯吧？」 整個錶帶打磨超細緻，看起來像五板帶，但其實是三板帶，Center Link 做成三節式拋光，折光的層次像竹節那樣一段段閃。 我覺得這個細節真的是 Seiko 的老功力。 而且錶殼的拉絲質感很好，邊角那個 45 度倒角還做拋光收邊，按把與龍頭也是亮面，讓整體層次變得很有光影感。 上手的配重也出乎我意料地好，不會頭重腳輕。 整體感受就是一句話：「穩、扎實、有誠意。」 然後，因為這支是反熊貓盤，黑底白眼，那個視覺衝擊真的很帥。 尤其秒針尾端那一抹紅色——每次啟動計時，紅針掃過錶盤的那個瞬間，你真的會覺得：「啊～這才是Seiko那股老靈魂的熱血感！」 所以今天，我想好好聊聊這支不到五千塊台幣的「假機械錶」， 它到底哪裡做得這麼迷人？為什麼越來越多設計師、收藏玩家甚至老錶迷，都開始願意重新看待這種Meca-Quartz的混血兒？ 在開始之前，老規矩—— 👉 記得按讚訂閱、開鈴鐺， 讓雞米繼續用爛手講設計，用嘴巴帶你穿越製錶世界。 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments2025 年，Spinnaker 再次推出與海綿寶寶（SpongeBob SquarePants）的聯名系列，包含 Fleuss Automatic「Frenemies」以及 Eyedial Chronograph「眼睛計時」兩大款式。這次的設計延續了 Spinnaker 一貫的活潑與趣味，同時在細節處展現出對角色文化的致敬，例如：指針化身海綿寶寶的雙手、副盤以雙眼呈現 24 小時與 60 分鐘計時功能、日期窗特別搭配黃色底色，以及整個數字字體都採用 SpongeBob 字體。這些看似小巧思的地方，正是微型品牌敢於挑戰傳統、靈活發揮的體現。 「Frenemies」系列以 SpongeBob、Plankton、Sandy 為主題，共 825 支限量，搭載 Miyota 8245 自動機芯，售價 $395；而「Eyedial Chronograph」則以 SpongeBob 臉龐為主角，雙眼分別作為副盤，限量 1350 支，搭載 Seiko VK64 Meca-Quartz 機芯，售價 $325。兩者的共同點在於：價格親民卻充滿收藏與話題價值。 在這支影片裡，雞米將帶大家走過 2025 年 Spinnaker 海綿寶寶聯名的完整亮點，從品牌定位、設計巧思、機芯配置，到限量市場與文化價值。或許它不是百年大廠的經典之作，但正因為年輕與靈活，這些手錶帶來的是更多驚喜與創意。跟著雞米，一起進入比奇堡的奇妙鐘錶世界吧！ Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments這集「時間沙漏深夜咖啡」，我們先從一個很多人以為自己懂、其實都搞錯的問題開始：藍波在《第一滴血》裡戴的那支錶，真的是越戰軍錶嗎？ 很多人以為那是一支「曾經一起下過叢林的老兵」，但實際上，史特龍手上戴的是 80 年代的 Chronosport UDT，跟 60–70 年代越戰真正配發給美軍的軍錶，其實是不同世代的東西。 既然電影浪漫出來的形象跟歷史有落差，那今天雞米乾脆不演，帶你一起看：如果 John Rambo 真的在越南叢林裡跑任務，他手腕上合理會出現的三支錶，會長什麼樣？ 我們會從三款經典越戰相關軍錶開始： • Benrus DTU-2A/P —— MIL-W-3818B 軍規，1960 年代中期開始配發給美軍，用最乾淨的黑面與 12/24 小時刻度，服侍前線士兵。GearJunkie+1 • Hamilton GG-W-113 —— 1967 年後大量出現在飛行員與軍官手上，34mm 不鏽鋼、手上鍊、hack 秒，為了在任何條件下都看得清楚而生。 • Seiko 6105-8110「Captain Willard」—— 150 米防水、非對稱護肩、大塊夜光，當年在越南 PX 可以買到，很多 GI 是自己掏腰包帶進叢林的生存工具。 同一時期的建築世界，正流行現代主義與粗獷主義：裸露混凝土、鋼骨結構、幾乎零裝飾，功能放在第一位。這集雞米會把這種「功能壓過裝飾」的思維，套回軍錶設計，聊聊為什麼黑面大字、抗反光、不鏽鋼與夜光，背後都藏著戰場上的現實考量，而不是什麼復古風格。 當然，身為玩家我們也會面對一個現實：這些當年被當成工具亂摔亂用的軍錶，現在在二級市場上早就變成收藏標的：Benrus 舊款從幾百美金起跳、Hamilton GG-W-113 動輒五六百美金、Seiko 6105「Captain Willard」更是輕鬆上看一千五到好幾千美金，折算成台幣和人民幣就是一個月甚至幾個月的薪水。 最後，我們會問一個可能讓人有點不舒服的問題：我們到底是在收藏軍錶，還是在浪漫化別人的創傷？ 如果你對軍錶、越戰歷史、建築與機能美學、甚至只是對「男人的英雄幻想」有興趣，那這集你可以邊喝咖啡邊慢慢聽，跟雞米一起把時間、戰爭和設計拆開來聊一聊。 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments這支影片雞米要開箱的是 Grand Seiko SBGN021——一支讓我一戴上去就覺得「這手感真香」的藍色 GMT 石英錶。它的 40 mm 錶殼用 Zaratsu 拋光和拉絲線條交錯，削切的比例非常精準。雖然厚度有 13 mm 多，但配重、配戴感都很扎實，這也是我最後選這支的原因。 SBGN021 搭載 Grand Seiko 自家的 9F86 高精度石英 GMT 機芯——這不是一般的石英，而是每年誤差 ±10 秒的 HAQ 等級。它擁有「真 GMT 跳時」結構、瞬跳日期功能，以及 200 米防水與 16,000 A/m 抗磁。外觀上藍色放射紋面盤配上藍陶瓷 24 小時外圈，質感與細節完全不輸機械錶。 官方定價 USD 4,550 （約 NT$145,600／¥32,760），現已停產，二手市場約落在 USD 3,800–4,300。對於追求準確、耐用又有 GS 精緻質感的人來說，這是一支真正能 「Go Anywhere, Do Anything」 的 GADA 錶。 今天雞米就來和大家聊聊它的設計、機芯、配戴感，順便分享我實際使用後的感想——到底值不值？讓我們一起來看看這支「藍得剛剛好」的 Grand Seiko SBGN021。 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments嘿大家好，我是爛手人設計師雞米。 今天要跟你們聊一支我真的「意外中標」的錶——Seiko SSB429P1。 老實講，這支是觀眾推薦我去試的，我當下其實是抱著「好啦試試看反正不貴」的心情。結果錶一拿到手的那一刻，我整個傻眼。 你知道那種感覺嗎？明明一支平價石英錶，可是它拿起來的「分量感」卻讓你懷疑：「欸這不會是藏了個自動機芯吧？」 整個錶帶打磨超細緻，看起來像五板帶，但其實是三板帶，Center Link 做成三節式拋光，折光的層次像竹節那樣一段段閃。 我覺得這個細節真的是 Seiko 的老功力。 而且錶殼的拉絲質感很好，邊角那個 45 度倒角還做拋光收邊，按把與龍頭也是亮面，讓整體層次變得很有光影感。 上手的配重也出乎我意料地好，不會頭重腳輕。 整體感受就是一句話：「穩、扎實、有誠意。」 然後，因為這支是反熊貓盤，黑底白眼，那個視覺衝擊真的很帥。 尤其秒針尾端那一抹紅色——每次啟動計時，紅針掃過錶盤的那個瞬間，你真的會覺得：「啊～這才是Seiko那股老靈魂的熱血感！」 所以今天，我想好好聊聊這支不到五千塊台幣的「假機械錶」， 它到底哪裡做得這麼迷人？為什麼越來越多設計師、收藏玩家甚至老錶迷，都開始願意重新看待這種Meca-Quartz的混血兒？ 在開始之前，老規矩—— 👉 記得按讚訂閱、開鈴鐺， 讓雞米繼續用爛手講設計，用嘴巴帶你穿越製錶世界。 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments設計魂爆發！本集雞米要帶大家深入解析一支我本來沒想買、結果戴上直接刷卡的意外之選——Breitling Chronomat Automatic GMT 40。 你對百年靈的印象還停留在粗獷飛行錶？那你可能跟我一樣會被這支重新定義的 GMT 錶打臉又打動。 從子彈鏈帶的老派新潮，到 40mm 錶殼的實戴舒適度，再到 ETA 機芯的可靠簡潔，Chronomat GMT 40 完全是那種「越戴越愛、越看越順眼」的類型。而我自己也是從試戴 Chronomat B01 開始，轉向這支更輕、更薄、更日用的 GMT 版本，才發現原來百年齡也能很有生活感與設計感。 影片裡我會跟你分享我挑選這支錶的完整過程——從配色選擇、規格分析、鍊帶癖好、價格比較，到它與 Rolex Explorer II、Tudor BB GMT 的對比。還會談談為什麼這支錶讓我開始對 Breitling 這品牌重新燃起興趣，甚至有點想去研究 Navitimer 系列了！ 如果你正在找一支兼顧設計感與日常功能的 GMT 錶，這支 Chronomat GMT 40 絕對值得你試戴看看！ 📌 喜歡我們這種又細又囉唆的錶迷影片？ 麻煩幫我按讚、訂閱、開啟小鈴鐺🔔，還有分享給身邊每一個準備入坑 GMT 的朋友～ 最後就是那句老話： 手錶無法留住時間，但它能讓我們記住——我們正活在每一個創造歷史的時刻。 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments今天要跟大家分享的是一支讓我一眼就覺得「戰術感爆棚」的平價手錶 —— Citizen Weekender AW1837-11H。這支錶在北美市場被定位成運動休閒、野戰戰術風格的光動能手錶，售價大概只要 150 美金左右，卻帶來了滿滿的軍錶氛圍：黑色深灰質感錶殼、經緯度與東西南北刻度的面盤設計、大大的阿拉伯數字、還有軍風代表性的綠色尼龍錶帶，真的超有野外作戰的即視感。 更酷的是，這支錶搭載了 Citizen 自家的 Eco-Drive 光動能，不用換電池，隨時吸收光線就能持續走時。配上 100 米防水、耐用礦物玻璃，以及 42.5mm 的大小，完全就是一支平價卻實用的 Field Watch。雖然它的夜光不是頂規的 Super-LumiNova，但日常使用已經很清晰好讀，加上價格超親民，可以說是軍錶入門的神器。 唯一可惜的是，像這種 Field Watch / Tactical Watch 系列，Citizen 在台灣好像沒正式上架，大多數都得從美加或歐洲代購。不過也正因為如此，反而有一種「隱藏版」的感覺，懂的人才知道。 在影片裡我會跟大家聊這支錶的設計亮點、機芯結構、市場價格，以及適合什麼樣的人入手。如果你喜歡軍風穿搭，或者想找一支日常又有戰術感的手錶，這支 Citizen Weekender AW1837-11H 真的值得你關注。 最後別忘了幫我按讚訂閱，開啟小鈴鐺！如果廣告跳出來，幫我多看個 10 秒，就是給雞米最大的鼓勵啦～ #citizenwatch #weekenderwatch #citizenweekender #fieldwatch #militarywatch #tacticalwatch #ecodrive #citizenecodrive #affordablewatches #budgetwatch #watchreview #watchcollector #wristwatchcheck #dailywatch #watchenthusiast #watchcommunity #militarystyle #fieldstyle #citizenaw1837 #citizenaw183711h #watchaddict #watchgeek #watchfam #watchesformen #affordablewatchcollection #outdoorwatch #pilotwatch #survivalgear #everydaycarry #edcwatch Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments今天要跟大家分享的是一支讓我一眼就覺得「戰術感爆棚」的平價手錶 —— Citizen Weekender AW1837-11H。這支錶在北美市場被定位成運動休閒、野戰戰術風格的光動能手錶，售價大概只要 150 美金左右，卻帶來了滿滿的軍錶氛圍：黑色深灰質感錶殼、經緯度與東西南北刻度的面盤設計、大大的阿拉伯數字、還有軍風代表性的綠色尼龍錶帶，真的超有野外作戰的即視感。 更酷的是，這支錶搭載了 Citizen 自家的 Eco-Drive 光動能，不用換電池，隨時吸收光線就能持續走時。配上 100 米防水、耐用礦物玻璃，以及 42.5mm 的大小，完全就是一支平價卻實用的 Field Watch。雖然它的夜光不是頂規的 Super-LumiNova，但日常使用已經很清晰好讀，加上價格超親民，可以說是軍錶入門的神器。 唯一可惜的是，像這種 Field Watch / Tactical Watch 系列，Citizen 在台灣好像沒正式上架，大多數都得從美加或歐洲代購。不過也正因為如此，反而有一種「隱藏版」的感覺，懂的人才知道。 在影片裡我會跟大家聊這支錶的設計亮點、機芯結構、市場價格，以及適合什麼樣的人入手。如果你喜歡軍風穿搭，或者想找一支日常又有戰術感的手錶，這支 Citizen Weekender AW1837-11H 真的值得你關注。 最後別忘了幫我按讚訂閱，開啟小鈴鐺！如果廣告跳出來，幫我多看個 10 秒，就是給雞米最大的鼓勵啦～ Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments今天要帶大家深入解析 Tudor Black Bay Monochrome，這款腕錶是 Black Bay 系列的第三代進化版，也是目前最純粹、最現代化的潛水錶代表。它拋棄了過去仿舊鍍金的設計，改以黑白灰階的極簡風格，讓人感受到專業工具錶的本質。 影片中，我會帶你回顧 Black Bay 系列的歷史，分享 Monochrome 的設計亮點，介紹它搭載的 METAS 大師天文台認證機芯 MT5602-U，並且分析它在市場上的定位與價格優勢。41mm 錶徑、13.6mm 厚度，加上三種錶帶選擇，這只錶不論是日常佩戴還是潛水使用，都能展現極高的實用性。 如果你正在尋找一只能夠長久陪伴的現代潛水錶，或者想要一款能替代 Rolex Submariner 的高性價比選擇，這款 Monochrome 絕對值得你關注。 記得幫雞米按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，你的一個小動作，會成為我們繼續分享更多手錶內容的最大動力！ Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments嘿大家好，我是爛手人設計師雞米。 今天要跟你們聊一支我真的「意外中標」的錶——Seiko SSB429P1。 老實講，這支是觀眾推薦我去試的，我當下其實是抱著「好啦試試看反正不貴」的心情。結果錶一拿到手的那一刻，我整個傻眼。 你知道那種感覺嗎？明明一支平價石英錶，可是它拿起來的「分量感」卻讓你懷疑：「欸這不會是藏了個自動機芯吧？」 整個錶帶打磨超細緻，看起來像五板帶，但其實是三板帶，Center Link 做成三節式拋光，折光的層次像竹節那樣一段段閃。 我覺得這個細節真的是 Seiko 的老功力。 而且錶殼的拉絲質感很好，邊角那個 45 度倒角還做拋光收邊，按把與龍頭也是亮面，讓整體層次變得很有光影感。 上手的配重也出乎我意料地好，不會頭重腳輕。 整體感受就是一句話：「穩、扎實、有誠意。」 然後，因為這支是反熊貓盤，黑底白眼，那個視覺衝擊真的很帥。 尤其秒針尾端那一抹紅色——每次啟動計時，紅針掃過錶盤的那個瞬間，你真的會覺得：「啊～這才是Seiko那股老靈魂的熱血感！」 所以今天，我想好好聊聊這支不到五千塊台幣的「假機械錶」， 它到底哪裡做得這麼迷人？為什麼越來越多設計師、收藏玩家甚至老錶迷，都開始願意重新看待這種Meca-Quartz的混血兒？ 在開始之前，老規矩—— 👉 記得按讚訂閱、開鈴鐺， 讓雞米繼續用爛手講設計，用嘴巴帶你穿越製錶世界。 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments今天要帶大家深入解析 Tudor Black Bay Monochrome，這款腕錶是 Black Bay 系列的第三代進化版，也是目前最純粹、最現代化的潛水錶代表。它拋棄了過去仿舊鍍金的設計，改以黑白灰階的極簡風格，讓人感受到專業工具錶的本質。 影片中，我會帶你回顧 Black Bay 系列的歷史，分享 Monochrome 的設計亮點，介紹它搭載的 METAS 大師天文台認證機芯 MT5602-U，並且分析它在市場上的定位與價格優勢。41mm 錶徑、13.6mm 厚度，加上三種錶帶選擇，這只錶不論是日常佩戴還是潛水使用，都能展現極高的實用性。 如果你正在尋找一只能夠長久陪伴的現代潛水錶，或者想要一款能替代 Rolex Submariner 的高性價比選擇，這款 Monochrome 絕對值得你關注。 記得幫雞米按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，你的一個小動作，會成為我們繼續分享更多手錶內容的最大動力！ Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments今天要帶大家深入解析 Tudor Black Bay Monochrome，這款腕錶是 Black Bay 系列的第三代進化版，也是目前最純粹、最現代化的潛水錶代表。它拋棄了過去仿舊鍍金的設計，改以黑白灰階的極簡風格，讓人感受到專業工具錶的本質。 影片中，我會帶你回顧 Black Bay 系列的歷史，分享 Monochrome 的設計亮點，介紹它搭載的 METAS 大師天文台認證機芯 MT5602-U，並且分析它在市場上的定位與價格優勢。41mm 錶徑、13.6mm 厚度，加上三種錶帶選擇，這只錶不論是日常佩戴還是潛水使用，都能展現極高的實用性。 如果你正在尋找一只能夠長久陪伴的現代潛水錶，或者想要一款能替代 Rolex Submariner 的高性價比選擇，這款 Monochrome 絕對值得你關注。 記得幫雞米按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，你的一個小動作，會成為我們繼續分享更多手錶內容的最大動力！ Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments同樣是 40mm、不鏤空、不鑽圈、黑面三針、不顯眼的工具錶定位，結果放在櫃上，很多人還是會在 Air-King 126900 跟 Explorer 40 224270 之間卡關卡半小時。 這兩支勞力士，規格表看起來幾乎雙胞胎： • 40mm Oystersteel 蠔式錶殼、100 米防水、Oyster 三節鍊節錶帶 • 內部同一顆 3230 機芯：自動上鍊、70 小時動力儲存、Chronergy 擒縱、藍色 Parachrom 游絲，Superlative Chronometer 整錶誤差 −2/+2 秒／日 方定價也咬得很近： • Air-King 126900：建議售價約 7,400 美金 • Explorer 40 224270：建議售價約 7,700 美金 粗略用匯率 1 USD ≈ 31.5 TWD、7.2 RMB 換算，大概就是： • Air-King 126900：約 NT$ 23.3 萬、人民幣 5.33 萬 • Explorer 40：約 NT$ 24.3 萬、人民幣 5.54 萬（實際會隨匯率與各國牌價調整） 那為什麼實戴起來完全不一樣？ 這支影片，雞米就從三個角度把你拉開來看： 1. 歷史定位跟個性差異：Air-King 從 1945 年 34mm 入門王子，到 2016 儀表板怪胎，再到 2022 這一代護肩版；Explorer 則是從 1953 年聖母峰探險開始，一路 36→39→36→40mm 的尺寸拉扯。 2. 設計與閱讀性：Air-King 高密度儀表盤＋黃綠 Logo，對比 Explorer 40 極簡 3-6-9，哪一支是「好設計但有 Bug」、哪一支是「零缺點但有點無聊」？ 3. 實際佩戴與市場現實：126900 40mm、厚約 11.6mm、lug-to-lug 約 47.5–49mm、21mm 錶耳；224270 同樣 40mm、厚 11.6mm、21mm 錶耳，戴在不同手圍跟穿搭上，誰比較兇、誰比較穩。 最後我會很不客氣地幫你分組： • 哪一種人，選 Air-King 才不會後悔？ • 哪一種生活型態，其實該乖乖買 Explorer 40？ • 如果你手腕其實不到 16cm，這兩支 40mm 是不是根本不該當你人生第一支鋼勞？ 看完這支，你至少不會再用「都一樣 40mm」這種懶惰理由來說服自己刷卡。 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments今晚這集《時間沙漏深夜咖啡》，我們來玩一個有點壞心但超誠實的遊戲： 「選一支電影裡的手錶，看出你是哪種男人。」 很多人看電影會記台詞、爆破場面、配樂，我以前也一樣。可是開始玩錶之後，我再重看這些片，眼睛就自動黏在角色的手腕上。像是《烈火悍將 Heat》裡，阿爾帕西諾演的警探 Vincent Hanna，手上戴的是 Bvlgari Diagono 計時碼錶，那個雙圈「BVLGARI BVLGARI」外圈跟 90 年代的前衛設計，被 HODINKEE、GQ 拿出來專文分析，說這支錶把角色那種燒到快爆炸的能量戴在手上。 同一部片裡，勞勃狄尼洛演的職業罪犯 Neil McCauley，很多人考證他戴的是 Timex Stealth 數位錶——全黑、功能實用、塑膠感很強，論壇、IG 上一堆錶迷在比對錶殼弧度、錶帶接縫，認為就是那一顆。 這種選錶方式不是隨便抓一支戴上去，而是導演 Michael Mann 用它來補完角色：「一個人怎麼看時間，就在演他怎麼看人生。」 這集不只講《烈火悍將》。我們還會一起拉進來： • 早期 007 戴的 Rolex Submariner 6538，被一堆 Bond 專門網站列為「James Bond Submariner」，是特務形象的起點。 • 《回到未來》三部曲裡 Marty McFly 的 Casio 計算機錶（CA-50、後來續集 CA-53W），後來被 Casio 自己拿來做聯名復刻，變成理工宅男的圖騰。 • 《現代啟示錄》中 Martin Sheen 當年自己戴上的 Seiko 6105「Captain Willard」，本來是戰地士兵常用工具錶，因為這部片變成傳奇。 我會用這幾支錶，做一個「人格分類」遊戲： 你可以一邊看，一邊想——如果我今天一定要選一支戴一年，我會挑哪一支？ 到最後，你可能會尷尬發現： 你以為你是冷靜的 007，實際上比較接近《烈火悍將》裡那個隨時會失控的警探； 或者你嘴巴說自己很灑脫，心裡卻緊抱著一支充滿回憶的老錶放不開。 不論手錶貴或便宜，它們都留不住時間。 但它們會誠實告訴別人：你到底把自己當成誰。 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments在上一集，我們聊了三支「五千美金級」的精品機械錶。 那是時間的詩篇。 但今天這集，我想讓時間「落地」。 因為真正能陪你每天走過午後光線的，不一定是昂貴的瑞士錶。 這一集，雞米要帶你看五支不到1500美金（約45,000台幣）的腕錶， 它們來自世界不同角落，卻都說著一樣的語言： 「慢」。 不是懶散的慢，而是有意識地過日子。 荷蘭的 Maen Lunar Classic 36，像是一首關於月亮的爵士樂； 法國的 Baltic MR01，是復古與細膩的極致； 英國的 Christopher Ward C63 Sealander 36mm，則是理性又明亮的午後調； 日本的 KUOE Royal Smith 90-008，帶著京都的溫柔； 最後，美國的 VAER S5 Field White，乾淨如一杯冰拿鐵。 它們讓我們相信： 價格不能定義浪漫。 一支設計誠實、細節動人的手錶， 足以讓你在每個午後，記得怎麼「呼吸時間」。 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments大家好～我是爛手人設計師雞米！今天我們要聊的，不是裝潢、不是木作、也不是樓中樓翻修，而是一支讓我一改對「飛行錶」偏見的作品——Breitling Navitimer B01 Chronograph 41mm！ Navitimer 這名字你可能聽過，它是 Breitling 最具代表性的航空錶系列，自 1952 年誕生以來，陪著無數飛行員與玩家穿越天空。但今天這支 41mm 的新作，不只是功能強大，更在設計美學、配色細節、配戴舒適度上，全方位升級。 本片完整帶你解析以下幾個重點段落： • 開場破題 + CTA（我們頻道的初衷是什麼） • 設計演變與風格特色（為何它不再只是飛行員戴的） • B01 自製機芯 + COSC認證 + 導柱輪結構（有料到不行） • 穿搭建議與適合族群（從設計師到咖啡文青都能駕馭） • 與 Omega Speedmaster、Rolex Daytona、TAG Heuer Carrera 的比較（實戰導向） • 雞米的真心使用心得與結語 + 訂閱呼籲！ 不管你是 Breitling 老粉、還是從沒接觸過飛行計時錶的朋友，希望這支影片都能讓你對 Navitimer 這個經典系列，有更深一層的理解與欣賞。 🛫 歡迎留言告訴我們你最愛哪一個配色？白面？冰藍？還是低調深綠？ 👇別忘了按讚、訂閱、開啟小鈴鐺！#爛手人設計師雞米 陪你用設計看手錶，用時間體會生活。 Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments在2025年Watches & Wonders日內瓦錶展上，Nomos推出了全新的 Club Sport Neomatik Worldtimer，立刻成為全場焦點。這款腕錶結合了品牌一貫的Bauhaus簡約設計與全新自製機芯DUW 3202，將世界時功能帶入運動化的Club Sport系列。 它的規格相當吸引人：40mm直徑、僅9.9mm厚度、100米防水，外加纖薄的世界時模組。透過2點鐘按鈕即可快速切換城市環與時針，非常適合旅行者使用。錶盤部分除了常規版的藍色與銀色外，還有六款各限量175枚的彩色特別版，設計年輕而大膽。 價格方面，常規版售價 €3,940（不鏽鋼鍊帶），限量版定價相同，換算美金約 $4,720。這個價位幾乎沒有其他品牌能提供相同功能與品質，難怪被媒體一致評為「最親民卻最令人驚艷的世界時腕錶」。 這支影片將帶你深入解析這只Nomos Club Sport Neomatik Worldtimer，從發表背景、設計亮點、機芯構造、價格定位，到適合人群與實際佩戴體驗，最後再分享雞米的總結觀點。喜歡Nomos或正在找旅行錶的朋友，千萬別錯過！ #nomos #clubneomatik #worldtimer #nomosglashuette #germanwatch #bauhauswatch #watchreview #watchcollector #watchaddict #luxurywatch #watchcommunity #watchoftheday #watchgeek #dailywatch #watchlover #mechanicalwatch #automaticwatch #limitededitionwatch #travelwatch #gmtwatch #affordableluxury #horology #watchesofinstagram #watchnerd #watchfam #timepiece #watchmania #menswatch #swisswatchmaking #watchobsession Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments這支影片雞米要開箱的是 Grand Seiko SBGN021——一支讓我一戴上去就覺得「這手感真香」的藍色 GMT 石英錶。它的 40 mm 錶殼用 Zaratsu 拋光和拉絲線條交錯，削切的比例非常精準。雖然厚度有 13 mm 多，但配重、配戴感都很扎實，這也是我最後選這支的原因。 SBGN021 搭載 Grand Seiko 自家的 9F86 高精度石英 GMT 機芯——這不是一般的石英，而是每年誤差 ±10 秒的 HAQ 等級。它擁有「真 GMT 跳時」結構、瞬跳日期功能，以及 200 米防水與 16,000 A/m 抗磁。外觀上藍色放射紋面盤配上藍陶瓷 24 小時外圈，質感與細節完全不輸機械錶。 官方定價 USD 4,550 （約 NT$145,600／¥32,760），現已停產，二手市場約落在 USD 3,800–4,300。對於追求準確、耐用又有 GS 精緻質感的人來說，這是一支真正能 「Go Anywhere, Do Anything」 的 GADA 錶。 今天雞米就來和大家聊聊它的設計、機芯、配戴感，順便分享我實際使用後的感想——到底值不值？讓我們一起來看看這支「藍得剛剛好」的 Grand Seiko SBGN021。 #grandseiko #sbgn021 #手錶開箱 #高精準石英錶 #設計師雞米 #gmt手錶 #grandseikosport #9f86機芯 #藍色手錶 #日本製錶 #藍陶瓷外圈 #運動腕錶 #高防水手錶 #石英gmt #設計感腕錶 #收藏級手錶 #gs開箱 #手錶評論 #爛手人設計師 #藍面手錶 #grandseiko #sbgn021 #watchreview #gmtwatch #quartzgmt #9f86movement #bluebezel #sportwatch #hadawatch #japanesewatch Powered by Firstory Hosting

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments大家好我是雞米！今天帶你們看一支最近聲量很高、又很「務實」的旅行冒險錶：Christopher Ward C63 Sealander Extreme GMT。它把過去在 C60 Trident Lumière 上大獲好評的「立體夜光塊」帶回來，這次更把外圈升級為固定式黑色陶瓷、全刷面 41mm 錶殼、盒型藍寶石、水滴很放心的 150 米防水，還有把機芯「懸浮」在防震橡膠座裡的結構。面盤提供黑與軍綠兩色，時標、指針與 Logo 都是 Globolight 三維發光材質，夜裡亮得像科幻道具但又不浮誇。內部是 Sellita SW330-2（caller GMT），日期放在 6 點，閱讀很乾淨。定價 V-Strap 為 USD 1,785（約 NT$55,246／CNY 12,715）、鋼鍊 USD 1,995（約 NT$61,745／CNY 14,210）——以這個價位看到陶瓷外圈、防震座與這麼猛的夜光，性價比真的高。今天我會用「建築減震」的比喻聊它的結構；也會誠實談限制：150 米防水、固定外圈、非跳時針 GMT，是否名過於實？最後給設計師、通勤旅行族與戶外玩家三種配戴建議。看完你會更清楚：Extreme 到底是極限規格，還是極限美學？ Powered by Firstory Hosting